Convertendo um MTB para uma Bicicleta de Estrada

Uma bicicleta de montanha nunca será realmente uma bicicleta de estrada. A geometria e a construção do quadro é diferente. Os quadros da bicicleta de montanha são concebidos para uma postura diferente e são frequentemente concebidos para um garfo de suspensão, além de serem geralmente mais carnudos.

Pode montar uma bicicleta de montanha com pneus escorregadios e barras de queda, se quiser. Já experimentei isto antes e a qualidade da pedalada é um pouco diferente da de uma bicicleta de estrada.

Se quiser levá-la até ao fim, terá de trocar o seguinte:

• poderá precisar de um garfo rígido
• terá de se certificar de que o seu quadro e garfo pode acomodar rodas de 700c e é furado para travões de calibre. Muitos quadros de bicicletas de montanha falharão em pelo menos uma destas contagens.
• precisará também de substituir o seu conjunto de manivelas. As bicicletas de montanha são geralmente engrenadas muito mais baixas do que as bicicletas de estrada.
• as suas alavancas de travão teriam de ser trocadas por modelos de tracção curta destinados a serem montados numa barra de descida.

• provavelmente precisará de diferentes alavancas de mudança.

• em suma, será provavelmente muito mais barato obter uma bicicleta de estrada usada e renová-la do que converter uma bicicleta de montanha inteira.

A primeira coisa a ter em conta são os pneus. Vai querer montar os pneus mais suaves e escanzelados à pressão mais alta que as suas rodas irão acomodar.

Saberá depois da primeira pedalada se precisa de fazer alterações na engrenagem. A alteração mais eficaz seria trocar o grande anel da corrente. O dente 42 é praticamente o padrão para bicicletas de montanha, cerca de 50 para uma moto de estrada.

Isto pode envolver muito. É preciso procurar de novo a capacidade máxima do dente deraileur, se o seu padrão de parafuso de manivela corresponder à engrenagem do anel e se o seu deraileur frontal funcionar com uma engrenagem maior. Os tamanhos comuns de MTB são 14-28 a 14-34. Se o seu estiver nesta gama pode trocar para 11-26. Não verá as grandes melhorias de uma engrenagem circular, mas será muito mais barato.

Se estiver a andar em estradas suaves e puder, bloqueie o garfo dianteiro.

Sim, desde que esteja mais atento à simples recreação/comutação e não esteja à espera de estabelecer quaisquer recordes de velocidade/distância, pode fazer um trabalho justo de conversão.

Primeiro obtenha pneus mais suaves, de pressão mais elevada, idealmente um pouco mais estreitos do que os seus actuais. Não tem de mudar para jantes de 700C, embora as suas escolhas com jantes de 26" sejam um pouco limitadas.

Em seguida, tente aumentar a sua engrenagem de topo de gama em polegadas. Uma roda dentada dianteira maior e/ou um aglomerado traseiro mais pequeno. Terá quase de certeza de mudar o comprimento da sua corrente para isto, e poderá ter um problema de capacidade de dentes com o seu desviador traseiro, dependendo de como o fizer.

Bloqueie ou reforce a sua suspensão. Se não houver bloqueio na bicicleta, poderá usar pedaços de tubo de drenagem de plástico, cortar aberto de um lado, amarrado aos cilindros. (Alguém pode fazer um produto comercial para o fazer.)

A principal coisa que lhe vai faltar depois de tudo isto é a geometria de uma bicicleta de estrada. Para passeios mais curtos, isto não é tanto um problema, mas para, por exemplo, passeios em digressão, apreciaria a distância entre eixos mais longa, postura mais apropriada, e direcção mais estável de uma verdadeira bicicleta de estrada.

Added: Poder-se-ia considerar a substituição da barra de MTB plana por barras de queda, mas isso é complicado (nova barra, haste, mudanças, alavancas de travão, etc.), caro, e desnecessário para simples fins recreativos/trabalho. Muitos turistas utilizam barras planas, preferindo a postura mais direita, e pode sempre acrescentar extensões aéreas se sentir que precisa delas (principalmente para as posições das mãos mais variadas).

No meu Hard Rock Pro mudei os pneus para o Marathon Plus, melhorei o conjunto de manivelas para um mais leve com anel exterior maior, melhor corrente e cassete traseiro mais rápido/leve, punhos de contorno mais largos, apertei um guarda-lamas traseiro completo à volta do travão de disco e instalei um guarda-lamas dianteiro…Disseram-me agora que não devia correr 60-70psi porque as rodas MTB em stock não aguentam, por isso, a menos que pague por rodas melhores, terei de ser mais lento, limitando-me a 50psi.

Se eu não precisasse de uma bicicleta forte para a minha pista de 800 metros de potholed, teria definitivamente vendido para a melhor bicicleta de estrada usada que conseguisse e começaria a minha actualização a partir daí.

Posso atingir mais de 36mph de descida na estrada, mas mesmo agora, a velocidade a que os ciclistas de estrada passam por mim é apenas embaraçosa.

Mesmo que eu mudasse para a engrenagem maior do conjunto de manivelas Tourney e a mecânica frontal para a acomodar, penso que não há nada que eu possa fazer para tornar esta bicicleta tão leve e rápida como uma bicicleta de estrada decente - começar com uma bicicleta de estrada será muito mais fácil e mais barato para si.

Fiz tal experiência em algum momento. Foi isto que fiz:

• Troquei o meu conjunto de rodas por um feito de jantes estreitas leves e os mais pequenos pneus de 26" que consegui obter neste momento. Aqueles em que 1,9 ou algo semelhante e aqueles em que quase “manchas”. Os pneus foram inflados à sua pressão máxima rotulada, 65 psi.

• Mantive o sistema de travagem, era v-brake. Bastava ajustar as pastilhas de travão, deslocando os espaçadores para a parte interior do parafuso, fazendo com que as pastilhas se salientes mais para dentro do aro, de modo a manter os braços do travão aproximadamente paralelos ao aplicar os travões.

• Usei um guiador encurtado e instalei uma haste longa inclinada para baixo. Também movi o selim um pouco para a frente.

Nesta altura, a moto teve uma sensação muito estranha. Acho que era um pouco mais rápida, mas sentia-me um pouco estranha e desajeitada, por isso nunca gostei muito do passeio.

• Mais tarde obtive um par de extensões do guiador mtb de outra bicicleta, por isso montei-as num ângulo de descida, em vez de apontar para cima. Estas extensões tinham uma extremidade curva, apontando para dentro e um pouco para trás, por isso troquei de lado quando as instalei apontando para baixo.

• Depois levei-as mais longe e montei as alavancas (ambas, de mudança e de travagem) nessas alavancas.

• Concedi que tinha a bicicleta mais esquisita do bairro. Como era andar nela?

Para começar, andar nela era como abrir um cofre: era preciso conhecer a combinação. Nenhum dos meus amigos sabia o que fazer com o guiador. Podia cavalgar suficientemente bem para o manter durante algum tempo, mas nenhum dos meus amigos tem qualquer interesse em manter o meu ritmo. Lembro-me que por vezes realizávamos algum tipo de competição de ensaio a curto prazo, na qual eu costumava ganhar, mas, levando isto a sério, eu era o único que levava o ciclismo “a sério” naquela altura (costumava passar todas as minhas noites de ridig enquanto todos os outros costumavam jogar futebol)

Depois de algum tempo percebi que já era mais eficiente numa mtb normal (em parte por causa da minha cidade montanhosa), e aborreci-me desta estranha bicicleta “Frankenstein”, por isso reverti todas as mudanças excepto o tronco inclinado para baixo.

Conclusão: quando decidi que a minha experiência tinha ido suficientemente longe, tinha observado que:

• O quadro era demasiado pesado, pelo que quase negava qualquer benefício das alterações feitas (este podia ser apenas o meu caso, era um quadro de aço).
• As barras planas mantêm uma posição de condução demasiado curta, o guiador de descida real também permite que as mãos se sentem mais longe do eixo de direcção, estabilizando-o. A minha configuração curta era estúpida e impedia-me de me concentrar devidamente na condução.
• Comparei os meus tempos de condução nesta bicicleta com os meus tempos numa MTB normal, e a diferença foi insignificante na maioria dos casos.
• A postura de condução não era segura, propensa a escorregar para fora do guiador.
• A única mudança que pareceu realmente positiva, foi o conjunto de rodas estreito - escorregadio.

Nunca consegui pôr as mãos num conjunto de manivelas maior, mas raramente fiquei sem engrenagens na parte alta de qualquer forma. Com o passar do tempo, adquiri uma velha mas real bicicleta de estrada e finalmente aprendi que a postura e a técnica de pedalar são simplesmente demasiado diferentes. A experiência foi divertida, e tive muitas experiências de pedalar, mas a duradoura foi sobre o tronco inclinado para baixo, que ainda uso nas minhas bicicletas de montanha porque me dá uma posição mais agresiva e é útil quando subo a montanha.

Se decidirem ir em frente, recomendo que façam uma mudança de cada vez, e que se mexam o suficiente com cada uma para se habituarem a ela antes de irem mais longe. Isto porque quando se monta numa posição a que não se está habituado, pode-se ter uma sensação estranha, dores de vários pontos e outras coisas que negarão qualquer benefício da mudança durante algum tempo, no entanto, uma vez que se apanhar o jeito, e ajustar o corpo e o ajuste de outras partes da bicicleta, começará a apreciar o fruto do seu trabalho. Esta estratégia também lhe permite procurar formas baratas de obter as peças de que necessita, falando com amigos e conhecidos (alguns deles podem simplesmente dar-lhe peças que já não utilizam como presente ou apenas porque precisam do espaço para outra coisa) e, à espera de pechinchas e limpezas de inventário, obtém boas peças a uma fracção do seu preço de retalho.

Pode transformar o MTB numa máquina boa e digna da estrada? Resposta curta: Claro, porque não?

Se pretende fazer qualquer corrida de estrada, esqueça-o, COMO, se ter uma bicicleta rápida e robusta para deslocações pendulares, aterrorizar os fins-de-semana, ou mesmo o século ocasional é o que pretende depois, então vá em frente! Eu fiz!

Primeiro e acima de tudo, os pneus magros são uma obrigação. Há muito por onde escolher, mas eu ficaria com 1,5 ou até mais magros. Os escorregadios são mais rápidos, mas planos são mais fáceis. Os pneus com cintos de kevlar são agradáveis, mas os cintos irão atrasá-lo um pouco. Os Conti Gatorskins recebem excelentes críticas, mas são bastante caros. Em qualquer caso, um escorregadio ou um semi escorregadio vai fazer com que se passe muito bem. A escolha é sua.

O guiador plano é agradável por um curto período de tempo, mas envelhece rapidamente. As pontas de barra são uma boa adição e fazem um monte de tipos diferentes, mas eu uso um velho Scott AT2 (penso, talvez um AT4), que é uma espécie de avião de bicicleta de montanha. Parece um pouco esquisito, mas funciona muito bem! Scott já não os faz, mas vejo-os sempre no Ebay. Qualquer tipo que lhe permita mudar de posição das mãos é bom.

Se tiver garfos de suspensão, ou os despeja ou encontra uma forma de os tornar rígidos (removendo a mola em alguns garfos e colocando num comprimento igual de tubos de PVC). O movimento para cima e para baixo dos garfos irá roubar-lhe a energia do pedal. Para lúpulos curtos não significa muito, mas num século a cerca de 80 km, desejará tê-lo mudado. Além disso, é um pouco pesado.

Se quiser, mude a roda livre/cassete para a engrenagem da bicicleta de estrada. Não é muito caro. Não terá o mesmo efeito que uma bicicleta de estrada, mas suficientemente perto por pouco dinheiro.

Pode tentar aliviar a bicicleta por meio de um espigão de selim de carbono, caules e até um garfo de bicicleta de montanha de carbono, mas os custos podem começar a acumular-se, e quando isso acontece, a diversão começa a diminuir. Utilizo o meu orçamento MTB/Road UAB (Urban Assault Bike) para quase tudo e mais alguma coisa. Terminar um século é uma experiência especialmente gratificante…. vendo as caras daqueles que andam em bicicletas de estrada de $2.500 quando subo…. sem preço!

Pode ser melhorada, um par de pneus de 1,5" para o chão, e um par de pneus de 1,5" para o chão, e um par de pneus de 16" para o chão, a necessidade de estar nivelado ao chão. Quer um monte do seu peso superior em direcção à parte da frente da bicicleta. As coberturas cobrem os dois maiores factores, o atrito no solo e a posição da carroçaria melhorando a aerodinâmica. Pense nas extremidades da barra como barras aerodinâmicas baratas. O passo seguinte para melhorar a potência é adicionar grampos de dedo do pé aos pedais actuais ou cortar menos se estiver a sentir-se chique. O vestuário adequado também melhorará o desempenho e diminuirá o esforço e não se esqueça antes de andar de carroçaria longa antes de montar e carboidratos enquanto monta. Toda a conversão custar-lhe-á cerca de 80 dólares.

Converti um antigo Trek Antelope 830 semelhante a Holly. Adicionei um suporte traseiro, um saco montado num suporte que se converteu em canas rebatíveis, pneus Nimbus 26X1.5 de 80 psi especializados, pára-lamas Planet Bike, e alguns pedais spd. Comecei a trabalhar e regressei ao trabalho durante bastantes anos com bons resultados. Fiz uma actualização para uma Roubaix especializada em 2010, e a diferença é noite e dia! Se não tiver dinheiro, a bicicleta de montanha pode ser uma forma barata de andar. Pode apanhar uma velha Trek como Holly amd que eu usei por 50 dólares normalmente.

Tenho uma cauda dura de 29er Ti que equipei com barras Jones Loop e pneus de maratona Schwalbe de fácil rolagem. Passeio muito confortável, rola muito bem, mas claro que a engrenagem é muito baixa em comparação com a minha bicicleta de estrada.

Uma coisa que notei foi o efeito da largura da barra e da posição das mãos na resistência ao ar. Ao mover as minhas mãos para o meio das minhas barras planas de MTB, podia andar 3 kph mais rápido no plano com o mesmo esforço. Tente mover as suas mãos para dentro e para fora numa longa secção plana e observe a sua speedo. Grande diferença! Tão grande como a diferença numa bicicleta de estrada entre andar no capô ou andar nas gotas.

Foi por isso que optei pela barra de laço Jones - tem muitas posições confortáveis das mãos ao contrário das barras de MTB planas regulares, e até se pode esticar um pouco sobre o caule para obter uma posição inferior do corpo.

Não reparo no que mais ninguém diz sobre a base da roda ou geometria - o meu 29er sente-se estável a qualquer velocidade, e a posição do meu corpo é bastante confortável. Gosto do garfo de choque extra, que tem ~ 5 mm de curso mesmo quando bloqueado. Juntamente com os pneus mais gordos, leva muito do castigo do jarro para fora de estradas acidentadas.

A minha próxima experiência será com engrenagens mais altas. Ainda não descobri se posso mudar da traseira 12-36 com 42-32-24 à frente para algo como um 12-30 com 48-36-24 à frente. Se assim for, seria muito bom para mim.

Discordo de todas as pessoas que dizem que os pneus gordos são mais lentos. Disparate. Na verdade, têm menor resistência ao rolamento e maior resistência ao vento. Se for um cavaleiro de recreio, e não um corredor, pode até beneficiar da menor resistência ao rolamento e nunca sofrer muita penalização por pneus mais largos com maior resistência ao vento, porque raramente se vai suficientemente rápido! A largura de aderência e a altura do corpo fazem mais diferença do que qualquer outra coisa, embora o factor Q seja obviamente um pouco pior no MTB.

E quem precisa de mudar os travões? Os meus travões de disco são muito superiores a qualquer outra coisa que tenha usado. Claro que pesam um pouco mais. E então! Os meus cabos de amor pesam mais do que os travões, por isso não importa. Eu não ando a cavalo - qualquer coisa.

Converti a minha bicicleta de montanha Trek 7000 numa mota de estrada.

Para o travão traseiro utilizei um acessório a que o meu LBS chamou um sapato de cavalo (alumínio em forma de sapato de cavalo que pode ser aparafusado nos travões em V). O seu objectivo era apoiar o quadro se tiver um travão em V, mas como tem buracos extra no meio, a minha pinça de travão de estrada foi bem ajustada para acomodar um aro de 700c.

Substituí cada componente na série 105. Até substituí o garfo por um em forma de lâmina, mas tive de alterar o meu auricular porque o garfo é demasiado grande e a minha estrutura é de série.

A única coisa que ainda não me cansei, o que estou um pouco hesitante em fazer (porque tenho esta sensação de que não funciona) é substituir a manivela. Embora isto acabasse por me dar a velocidade que quero.

O meu LBS disse-me que podia ser feito, só preciso de colocar um espaçador para que os anéis de corrente não tocassem na armação.

Em suma, estou feliz até agora com todas as modificações. A minha bicicleta está agora mais leve e mais rápida. E como é um quadro pequeno, e eu costumava conduzir um MTB, eu e a minha bicicleta somos muito ágeis em espaços cheios :)

Um dia vou comprar uma bela bicicleta de estrada em segunda mão, mas por agora estou contente com esta configuração. Além disso, o meu quadro Trek 7000 de 15 anos de idade tem um valor sentimental e ainda não me posso separar dele :)

Tenha em mente que, tal como afirmado por outros, um MTB nunca será igual a um quadro de estrada. No entanto, se decidir continuar com ele, estou certo de que será uma experiência muito agradável e que aprenderá muito mais do que ler considerações sobre geometria e mecânica de bicicletas num fórum aleatório. Se não quiser gastar uma fortuna, procure naquele grande site de leilões os componentes em segunda mão: dê algum tempo (1-2 meses) para que a barganha ocasional apareça e gastará (o meu palpite) cerca de 100 libras pelo que eu sugiro. Converti pessoalmente uma Raleigh Amazon num híbrido, embora não tenha ido tão longe como mudar o tamanho da roda.

As maiores diferenças serão feitas por:

1. Rodas + Pneus*. É improvável que uma estrutura MTB caiba em rodas de 700c. Isto porque os apoios dos travões são posicionados de modo a apanhar a jante de uma roda de 26". O mais provável é que encontre os seus travões ao nível dos mamilos de uma roda de 700c (no entanto, isso faria uma travagem realmente afiada :) ) A minha sugestão: tente obter um par de 26 rodas road: estas foram normalmente utilizadas para motos de estrada adolescentes/mulheres, e com 26 pneus de ¼" faça a sua melhor aposta para aproximar-se dos desempenhos de 700c.

2. Drivetrain**. Como sugerido por outros, tem de mudar para um comboio de tracção com uma relação mais elevada. Poderá querer uma relação ainda mais alta do que a tipicamente utilizada na sua área, pois a dimensão da roda afecta a relação final entre as manivelas e a transmissão da roda (rodas de 26" têm uma relação inferior a rodas de 700c).

3. Geometria* (incluindo guiador de queda). Isto depende inteiramente de si. Depende da sua geometria MTB. Já vi alguns quadros de MTB (devo dizer “MTB”) com geometria realmente agressiva para ser um MTB.

Será que os desistentes traseiros e o garfo dianteiro do quadro da sua bicicleta irão segurar as rodas da bicicleta de estrada? Pode encontrar uma roda de 700c para a experimentar na forquilha dianteira. A seguir coloque-a ao lado da roda traseira para ver se o seu quadro tem espaço para permitir o 700c. Se o 700c couber, você é dourado! Se o tamanho 700c NÃO couber, basta comprar as rodas do mesmo tamanho que tem neste momento num peso leve e magro (22mm/cc mais ou menos) para reduzir o peso. Compre ou troque por pneus com uma superfície lisa. Então, terá menos resistência ao rolamento. Mais perto de uma bicicleta de estrada.

A minha sugestão é conhecer os diferentes tamanhos de peças de bicicletas de estrada e mtb e o que as torna diferentes. Tanto as bicicletas modernas com cerca de 20 anos ou menos mtb como as bicicletas de estrada têm um espaçamento frontal de 100mm. Os quadros de estrada têm normalmente um espaçamento de 130mm nas rodas traseiras e suportam rodas de 700c, enquanto que as mtbs têm um espaçamento de 135mm e podem aceitar qualquer coisa desde rodas de 26" a 700C. Alguns “híbridos” e a maioria das bicicletas ciclocross aceitam 700c e a maioria das larguras dos pneus normalmente até cerca de 42c, dependendo novamente do espaço livre. Pode escolher o cubo do tamanho certo do eixo (WHEELS!) de acordo com o seu quadro e o espaçamento entre as rodas dianteiras/traseiras (como mencionado) e o espaço livre (altura do garfo dianteiro e traseiro). Estou a fazer algo semelhante a si, excepto que já conheço a estrutura híbrida mtb que tenho aceita 700c, por isso estou OK para adicionar rodas de 700c. Alguns marqueteiros decidiram chamar a estas rodas “29ers”, mas é uma moda de marketing. Acabei de comprar uma nova roda traseira 700c alex ace19 barata/boa por 60$ com um cubo de 135mm. Já tenho a roda dianteira de 700c 100mm do cubo Ace19 da minha bicicleta de Verão (foi por isso que a escolhi). Agora posso escolher quase qualquer pneu de 700c que queira usar nas minhas novas rodas de tamanho de estrada que se ajustem ao meu quadro mtb. Espero que tudo isto faça sentido. lol. Eu estava no seu lugar há cerca de 3 meses atrás antes de pesquisar e reparar com as bicicletas. Agora faço as minhas próprias reparações e a construção da minha casa.

Tenho uma bicicleta de montanha de 29er cubo e coloquei rodas mavic crossmax leves com pneus slick de contacto desportivo continental e troquei os garfos por garfos rígidos de carbono e fez uma enorme diferença, manteve os travões de disco e as engrenagens ajustadas é shimano XT, eu só não gosto de bicicletas de estrada e posso andar nesta bicicleta rapidamente, deve ver a cara dos ciclistas de estrada quando os levo numa bicicleta de montanha, eles odeiam! Atenção, sou um cavaleiro forte e diria que 90% dos ciclistas que andam depressa se devem à força dos ciclistas e não à bicicleta. Fiz uma volta de 120 milhas no Verão passado e é tão confortável de andar de bicicleta.

Converti recentemente um antigo antílope de cauda dura Trek 820 para um pendular. Comecei com pneus “slick 2”, os bons 1,5" fizeram uma grande diferença. Vivo em Asheville, Nc e na sua colina como o inferno, por isso nada fez mais diferença do que construir a minha resistência! Tenho luzes, espelho, e novo grande anel porque o velho estava rachado. Para um pendular, é óptimo. A única queixa é um pouco “pesada” e talvez uma polegada demasiado grande, mas era grátis. Também é preciso entrar sabendo que não se pode transformar uma mtb numa bicicleta de estrada. É como transformar um descapotável em um suv.

Substituí o manípulo de pneus num MTB por pneus de estrada de alta pressão (Serfas Seca) e eles fizeram uma enorme diferença. Procurei substituir outros componentes, mas realmente não valeu a pena gastar.

vocês complicam a vida como habitualmente - se tiverem um bom quadro de 26" e quiserem mantê-lo por razões pessoais mas converterem a vossa bicicleta em 28" basta cortar os pivôs de travão e soldá-lo de volta 1-2" mais alto (no caso do quadro cr-mo qualquer oficina de reparação automóvel pode fazer isso por si para poucos bugs). Claro que antes disso - primeiro verifique se a roda vai caber - se caber - vá em frente. pode fazer o mesmo com o garfo - ou simplesmente mudar o garfo para 28" Toda a operação é fácil e cada uma delas. A geometria da bicicleta não muda muito - a bicicleta é um pouco mais alta - e o BB é mais alto, mas estas não são diferenças notáveis. Converti assim a minha Univega Alpina 5.7 favorita - e consegui uma fantástica bicicleta de trekking/cross em vez de MTB de que estava cansado. Mais diversão - de fazer algo diferente e consciência de que ninguém tem a mesma bicicleta como você.

P.S Para bicicletas alu mais complicadas - pode pensar em fazer dois furos - um em cada tubo de garfo traseiro + enfiá-lo - próximo parafuso em pivots - adicionando alguma cola para tornar a ligação mais difícil. No entanto, isto não é recomendado para bicicletas de serviço pesado. Mas para bicicletas de cidade ou de trekking funciona bem!!!